По электричке ходила бабулька с голубем. Пернатый сидел у бабули на голове. Звали птицу Агаша, и у неё было перебито крыло. Сама бабуля продавала церковные свечки и ладан, была пёстро одета и разговаривала по сотовому телефону. Голубь на голове - это было очень умильно.
Я помню, что когда я был маленьким, видел дедулю, у которого сидел прирученный голубь на плече. А я не понимал, что голубь прирученный, и всё удивлялся, почему он не улетает. Давно уже это было.

http://vkontakte.ru/photo22934_143343569#photo/22934_143343570

Посмотрел кинематографическую ленту "Царь".
Шёл в кинотеатр, думая посчитать исторические ляпы. Увы мне, наивному - считать по пальцам пришлось не исторические ляпы, а исторические совпадения...
Кинережиссёр Лунгин снял историческую клюкву - жестокий царь, садист-маньяк, свихнувшийся на религиозной почве, с бухты-барахты казнит и мучает невинных людей. Чтобы лучше казнилось и вешалось, царь вызывает на митрополичий престол настоятеля Соловецкого монастыря игумена Филиппа, честного и принципиального обличителя. И когда такой честный и принципиальный обличитель - о удивление - отказывается благословлять безумные казни, его сначала изгоняют с митрополичей кафедры, а потом - убивают.
Однобокость режиссёрского подхода просто поражает.
Нет, конечно кинематографистам намного проще и выгодней вместо исторического фильма снять шоу летающих бошек.
Ничего, что в 1500-х Московское царство во внешней политике сделало невероятный шаг вперёд - были покорены три государства - Казанское, Астраханское, Искерское, началось освоение Сибири.
Ничего, что при Иване Грозном Россия переживала последствия феодальной раздробленности, когда каждый князь и князёнок был сущим государем в своей феодальной вотчине, мог судить и миловать, а также имел право переходить на службу к другому государю. Разумеется, попытка царя Ивана разрушить такой порядок не вызвала у князьков понимания.
Ничего, что при Иване Грозном в Москве был построен шедевр древнерусского зодчества - собор Василия Блаженного, появилось книгопечатание (вспомните Ивана Фёдорова), был созван Земский собор (по сути, первый российский парламент).
Ничего, что Иван Грозный был эрудированным человеком, самобытным писателем и, как некоторые считают, сочинял духовную музыку.
Впрочем, к чему исторические факты, если режиссёр решил снять третьесортный триллер про садиста-маньяка, свихнувшегося на религии.
И ему это удалось.

UPD: Разумеется, если упрекнуть режиссёра в том, что он показал эпоху Грозного как череду казней и душегубств исключительно ради удовольствия снять садо-мазо-ужастик, он начнёт бить себе в грудь и заявлять, что ну как же, такой подход - ОБЛИЧЕНИЕ САМОВЛАСТЬЯ, в пользу ДЕМОКРА-А-АТИИ.

Вчера я впервые узнал о том, что в Москве есть свой дендропарк.
Совершив такое сногсшибательное открытие, я не смог остаться равнодушным, и сегодня же направился туда. Дендропарк города Москвы находится в Бирюлёво. Вот туда-то я и ездил...
По приезде на место оказалось, что весь этот так называемый дендропарк - обыкновенный лес. Причём не просто лес, а ещё и ограждённый забором с колючей проволокой. Найти вход-выход не удалось, так что лазить пришлось через дыры.
Внутри удалось прекрасно погулять по расквашенным тропинкам. Потом пошёл снег и быстро стемнело - пора было выбираться. До очагов цивилизации удалось добраться быстро. В лесу не встретил ни человека, а на улицах оказалось столпотворение из пробок - вот где люди.
Такие новости.
А как ваши дела?

Снова поезд
И близнецы-рельсы куда-то ведут
Снова поезд
Предполагаю, мне опять не уснуть
Снова поезд
Вчера был на Запад, сейчас на Восток
Снова поезд
Полуденный рок...

( + )

Поначалу в Тверь ехать и не хотелось. Хотелось остаться в Торжке, среди церквей и лугов, бурной речки и дикой природы. Да, и посмотреть выставку "Не ради пьянства")))
Но Паша был непреклонен.
Поэтому сели мы в автобус и отправились в Тверь. Приехали примерно часа в два, и на всё про всё у нас оставалось восемь часов. Надо признаться, за это время мы успели многое.
Находясь в Твери, я успел заработать первый за свою жизнь штраф за переход улицы на красный свет. До этого со мной такого никогда не было. А в Твери - очень принципиальный постовой. Да, и Пашу оштрафовали тоже.
Раз уж я начал свою криминальную жизнь, брутально нарушив ПДД, то я решил пуститься во все тяжкие, сфотографировавшись рядом со звездой русского шансона Михаилом Кругом. Его памятник установлен на одном из центральных бульваров Твери.
И всё-таки, несмотря на всю эту комедию с ГАИшником, город мне очень понравился. Он очень похож на Питер своей прямоугольной планировкой и широтой проспектов. Тверь стоит на прекрасной реке Волге, и на ней очень красивые мосты. В отличие от Торжка, все церкви - в полном порядке, целые и необлупленные. Ну, губернский центр как-никак, положение обязывает. Понравилась центральная улица - Тверской проспект, и местная пешеходная улица - Трёхсвятская. Город красивый и уютный... а может, это просто с погодой повезло? Не знаю, не знаю.
Не дошёл до местной картинной галереи - надеюсь, как-нибудь мне это удастся.

( поподробнее )

Получив в качестве сдачи в киоске десятирублёвую монету с аверсом в виде изображения города Торжка, я решил, что непременно там побываю! И вот, граждане, идефикс осуществлена!
Впечатления такие, что город прекрасен, но сильно запущен. Много церквей требуют реставрации, а то и самой глобальной реставрации. Пару лет назад над городом пронёсся буран, который сорвал кресты с куполов церквей, и большинство до сих пор не поставлены обратно. От стоявшей на центральной площади знаменитой гостинице Пожарских, где во времена оные ночевал Пушкин, осталась одноэтажная руина. Правда, зато на этой руине гордо красуется табличка с гордой надписью "Федеральная собственность, охраняется государством".
Торговая слава Торжка осталась в прошлом. Никаких рынков, базаров не найти. Поесть в Торжке довольно трудно. Там находятся всего два ресторана, один из которых закрывается после восьми. Правда второй, тот, который не закрывается, оказался весьма приличным. Когда-то город славился мастерицами-золотошвеями. Ни одного произведения золотошвейного ремесла нам отыскать не удалось, зато удалось отыскать общежитие золотошвейного училища, в котором мы и остановились на ночь за небольшие деньги.
Торжку в плюс зачитывается дешёвое такси с разговорчивыми и дружелюбными таксистами. В плюс зачтено и село Василёво, в котором располагается этнографический музей под открытым небом. Там можно не только полюбоваться на старинные церкви, но и просто погулять на природе. Не осмотренными остались грот-пирамида и новодел на могиле пушкинской музы Анны Керн, а самое обидное - не побывали на выставке культуры потребления алкоголя "Не пьянства ради"(((((
Но я надеюсь, что в Торжке побывал не в последний раз!

UPD:
В местном киоске печати купил путеводитель, который порвал все мозги. В частности, там было сказано:

"В конце площади, на пересечении её с улицей Степана Разина стоит Путевой дворец. Это сейчас улица носит имя великого разбойника всех времен и народов, а раньше её называли Дворцовой."

А я-то думал, что самого великого разбойника всех времен и народов звали Робин Гуд, а тут на тебе. Оказывается, Степан Разин.

( continuer )

Всё хорошее кончается, и моя поездка по Турции - тоже. Самолёт вылетал из стамбульского аэропорта в 15 часов, и следовательно у нас оставалась половина дня на то, чтобы посетить что-нибудь ещё. В результате, Кристина и Аркадий отправились смотреть Галатскую башню, а Лена и я решили посмотреть дворец Топкапы, официальную резиденцию турецких султанов, расположенную в самом центре города.
Султанский дворец Топкапы - значительный дворцовый комплекс, тут можно провести аналогию с нашим Кремлём. Он состоит из четырёх террас, каждая расположена ниже предыдущих. Первая терраса - официальная, предназначенная для министров султанского дивана, прочих официальных лиц, там же расположен султанский гарем, вторая терраса - место обитания султана, там же расположены его библиотека, покои, другие помещения, третья терраса - место для различных религиозных церемоний, там же находится мечеть и дворец, откуда открывается прекрасный вид на Босфор, четвертая терраса - это сад. Кроме роскошных убранств, в Топкапы можно посмотреть сокровищницу с драгоценностями. Особое пристальное внимание я обратил на собрание наиболее известных орденов крупных держав. Несмотря на раннее, казалось бы, утро, и будний день, все сады помещения были забиты туристами и посетителями. Пожалуй, Топкапы - самое людное место, в котором я когда-либо находился в Турции, если не считать базаров.
Осмотрев султанские покои, мы вышли к Святой Софии, оттуда - к линии "гламурного трамвая". Так мы прозвали местную трамвайную линию за её размах, красоту и комфортабельность.
От конечной остановки трамвая до аэропорта - всего несколько остановок на "лёгком метро". До свидания, Стамбул! Здравствуй, красная Москва.

( Султанский дворец изнутри )

Босфор мы уже повидали в Стамбуле. А теперь добрались и до пролива Дарданеллы. Что одно, что другое отделяет Европу от Азии. За обладание этими проливами воевало не одно поколение русских солдат. Да и не только русских. Черноморские проливы обладали магической способностью притягивать разных завоевателей. Практически все русские цари, генералы и даже временные министры получали занозы в свои загребущие пятки. И только товарищ Ленин сказал, что мол, не надо нам проливов. И вообще, не будем больше воевать с Турцией. Собственно говоря, так и случилось. Поэтому тем, кто ошибочно считает, что дело Ленина умерло и тело его прогнило, стоит задуматься. Ведь мы с Турцией действительно не воюем, и за черноморские проливы больше не сражаемся. Значит, правильно думал Ильич.
Ещё одна известная личность получила крепкую занозу на берегу Дарданелльского пролива. Это разумеется Уинстон дорогой наш сэр Черчилль. Представьте себе, в годы Первой мировой войны ему в голову пришла феерическая мысль. Чтобы победить немцев, нужно (решил он) вывести из строя турок. Это, безусловно свежая мысль. А как это сделать? Набрать десант, проплыть по морю через Дарданеллы, взять Стамбул, и всё. Турки поднимают белый флаг, немцы капитулируют, а австрийцы рыдают горючими слезами. К сожалению, светлый ум первого лорда Адмиралтейства не учёл самую малость: в Галлиполи выстроены укрепления, а сам пролив усеян минными полями. Из-за этой малости весь гениальный план великого и ужасного сэра Уинстона и пошёл насмарку. Массы подданных британской империи сложили под Галлиполи свои кости, а детишки на берегу Темзы принялись распевать забавные куплеты, типа:

Сэр Черчилль Галлиполийский
Обессмертил мундир английский, и т. д.

Вот такие мысли обуревали мою отнюдь не свежую голову, когда я окунул своё немытое тело в волны Геллеспонта. Выйдя из вод, я как раз и занозил ногу, наступив на местный чертополох. Какое счастье, что в отличие от Милюкова-Дарданелльского, это не стоило мне портфеля!

( заподкаченные фотки )

Мне очень хотелось заехать в Пергам. Жаль было проезжать столь легендарное место, о котором я столько слышал и читал. Чем же Пергам истории-матери ценен? В двух словах: там изобрели писчебумажный материал из бычьей кожи, там построли знаменитый алтарь Зевса в честь победы над галлами. После распада единого союзного советского эллинистического государства имени товарища Македонского, Пергам получил незалежность и самостийность. Править в Пергаме стал местный туркменбаши по имени Аттал. Однако, через какое-то время, Пергам попал в сферу влияния могучей сверхдержавы - Соединённых Штатов Древнего Рима. Ну а далее, сами понимаете. Туда приходили византийские федеральные войска, наводившие конституционный порядок, потом арабские фундаменталисты, потом - турецкие янычары. Иными словами, скучать не приходилось. Последними в череде покорителей и завоевателей отметились немецкие колониалисты, которые захапали себе знаменитый алтарь Зевса.
Несмотря на завоевания и землетрясения, в городе осталось много чего ценного. Во-первых, это остатки древнего города, расположенные на акрополе. Это местный амфитеатр, развалины храмов Афины, Траяна, остатки дворцов эллинистических царей-туркменбаши, основание алтаря Зевса. Ну, самого алтаря мы на месте не обнаружили по причинам, изложенным выше. Сам акрополь располагается на огромном возвышении с которого видны окрестности. С одной стороны расстилается современный город Бергама, с другой стороны - горный пейзаж, река, а также искусственное горное озеро, которое запрудили местные жители, возведя дамбу, чтобы туристам было чем любоваться.
Во-вторых, это полуразрушенное здание Красной базилики. Что это, и для чего было построено, сказать трудно. Видимо, когда-то базилика была языческим храмом, потом - христианским собором, потом - мечетью.
Прочими достопримечательностями было решено полюбоваться с вершины акрополя.
В городе мы пробыли примерно пол дня. Добрались воскресным утром, когда практически никого на улицах не было, и всё было закрыто. Бергама живёт и работает исключительно на туристов, и тем не менее, воскресное утро - это святое, пахать никто не хочет и не будет. Каким-то чудом нам удалось поменять деньги, потом кафешки всё-таки пооткрывались, и нам удалось перекусить и запастись водой. До высоты акрополя добираться долго и мучительно, тем более стояла жара. Поэтому на полдороге удалось застопить машину. Но это на акрополе. А вот из самой Бергамы уехать автостопом оказалось действительно нелегко. Не отпускают от себя просто так античные развалины.

( +9 )

Одним из первых пунктов посещения пригородов Измира был город Чешме, то есть, по-русски говоря, Чесма. Город нашей победы, город славы русских моряков. Разумеется, мне безумно хотелось посмотреть на тот самый залив, где наши героические моряки пожгли целый турецкий флот. Ну и там же и искупаться. Дело в том, что в Эфесе нам полноценно поплавать так и не удалось, древнегреческая гавань увы высохла ещё во времена оные, а на пляж мы добрались уже поздно, когда стало окончательно смеркаться. Нет, мы, как настоящие экстремалы, всё-таки искупались, но это длилось недолго... И вот, мы в Чесме. Первым делом, мы облазили Чесменскую крепость, и осмотрели музеи, которые там находились. Один из музеев, само собой, посвящён Чесменской битве. В качестве сопроводительной надписи была полностью раскрыта непростая биография трудного подростка Фике фон Ангальт-Цербстской (она же матушка наша Екатерина). Там было исчерпывающе рассказано про дворцовые интриги и всех её известных любовников (не без картинок). Стало понятно, что без крепкого мужского... ммм, внимания, битву выиграть никак не удалось. К сожалению, тема одалисок султана Мустафы III осталась нераскрытой, непонятно почему - возможно, их было намного больше.
Закончив историческую часть, мы рванули на пляж. Ибо что может интересовать понаехавших истфаковцев? Отвечу: соки, воды, бухло, мороженое, полуголые девушки на пляже, яркое солнышко и полноценное купание!

( не-коламбия пикчерс )

А вот не буду вообще ничего писать. Для тех, кому непонятно, в каком городе на сей раз происходит действие, просто прочитайте надпись на пивной этикетке)))

( под катом - истфаковец в саркофаге, а также идеал древнегреческой красоты )

Город Измир является третим по величине городом в Турции. Девичья фамилия - Смирна. В отличие от Анкары он не является официальной столицей, в отличие от Стамбула не является самым большим городом, поэтому он пользуется репутацией самого либерального города страны. По крайней мере, в Измире оказалось больше всего девушек и женщин, одетых по-европейски, и меньше всего - одетых в чадру. Больше всего сбивает с толку то, что в Измире лишь маленькая часть улиц имеют человеческое название. Большая часть улочек Измира носят черырёхциферное обозначение. Но я никакой логики в нумерации улиц так и не смог постичь. Без карты очень легко заблудиться. Тем более, даже местные жители сами не знают, где какая улица. Например, владелец магазинчика на улице 7648 может реально не знать, где находится улица 7468.
Поскольку город находится на берегу залива, важным средством транспорта являются пароходики. По всему берегу около десятка пароходных станций. На пароходах разносят чай, который является элементом повседневной жизни турок. Настоящим центром Измира является не античная крепость на холме, не древнегреческая агора, а площадь Конак, расположенная как раз близ центральной пароходной станции. На этой площади находится станция метро, автобусная станция, мечеть и башня с часами. С одной стороны от Конака - ультрамодный микрорайон с высотками и гостиницей "Хилтон", с другой стороны - старинный квартал с домиками и древними мечетями, если смотреть вверх, то можно увидеть дорогу к античной крепости, а сзади - соответственно, залив и Эгейское море. До крепости от Конака лучше ехать на автобусе, потому что до крепости - путь долгий, примерно 3 километра, и приходится идти всё время в гору. Но мы, бешеные русские, решили идти со всей поклажей пешком. Оказавшиеся рядом туристы из Финляндии решили, что мы сумасшедшие. Тем не менее, на верхотуру мы всё-таки добрались. По пути наверх нас сопровождали двое мальчишек на велосипедах. Одного звали Мехмет, другого Али. Для городской гопоты турьё - это развлечение. Они долго улюлюкали, кричали "алё - мани", потом стали с нами знакомиться, комментировать местные достопримечательности, показывать нам верный путь, в общем всё это на примитивном английском и тарзаньем языке жестов. Лишь на самом верху они от нас отстали, смешавшись с ватагой местных подростков.
Ещё один вид развлечений, встреченных мной в Измире - это кроличные гадатели. Сначала дедуля даст вам подержать кролика, такого маленького, беленького и умильненького. Потом достаёт доску с фантиками, на которой сидит большой кролик и достаёт вам бумажку с советом, разумеется на английском языке, как вам поправить личную жизнь. Надо вам сказать, я попал по полной - сначала умилился при виде маленького кролика, потом заинтересовался, что может быть написано на бумажке, и отдал кровные денежки. Что написано в бумажке, хм... в общем, суть не в этом. Но было забавно.
Измир - это такой вот европеизированный турецкий мегаполис, довольно симпатичный.

( Read more... )

Каппадокия - это древняя страна в самом центре Малой Азии. Эта земля была завоёвана Александром Македонским, потом римлянами, потом турками - и культурные веяния перемешивались между собой. Каппадокия - горная страна, и с незапамятных времён люди жили в горных пещерах. В пещерах строили города, дома, деревни, а в первых веках христианства именно в пещерах монахи строили свои молельни и кельи. Горные пещеры сохранили древнехристианские фрески, рисунки и орнамент. Вот и судите сами, можно ли почувствовать себя каппадокийцем, хотя бы ненадолго? Почувствовать себя каппадокийцем можно, облазив горные склоны и пещеры. Можно также пообтрясать многочисленные абрикосовые деревья, тем более, что к приезду нашей гоп-компании абрикосы уже созрели. А можно почувствовать себя каппадокийцем, забравшись на верхушку горы и разглядывая фантастический пейзаж. Собсссно говоря, под кат, граждане, под кат!

( feel yourself a cappadocian )

Бывшая когда-то Цезарея Каппадокийская, а теперь город Кайсери встретил нас плохой погодой. Был холод и неприятная морось. Город своеобразный и приятный, только находились мы там только пол дня, потом мы двинулись смотреть пещеры Каппадокии. Но и за половину дня мы осмотрели немало.
В центре города есть крепость на том месте, где была ещё крепость римская. Вы думаете, там расположен местный центральный музей, или хотя бы сохранён античный антураж? Ничего подобного. Внутри крепости расположен обычный рынок. Торговцам очень удобно торговать среди античных стен. Второе, что поразило в Кайсери, это трамвайная линия. Ровные пути, живописные клумбы, стеклянные остановки с турникетами - всё это было красиво и радовало глаз. Не хватало одного - трамваев. Я специально обратил внимание, за всё время ни одного трамвая не прошло. В чём было дело, то ли был выходной, то ли авария - времени разобраться не хватило. А жаль - такая красивая трамвайная линия и ни одного трамвая. В центре Кайсери довольно много гробниц. Видно, когда-то в этом городе жило много правоверных мусульман. Во всяком случае, эти гробницы довольно красивы в архитектурном отношении. Ещё в самом центре города расположено большое кладбище. Вообще, на турецких кладбищах места захоронения украшаются мраморными плитами, на верху которых красуется головной убор, чалма, феска или тюрбан, в общем, тот убор, который был характерным для социального положения покойного. Кроме кладбища, в центре города была обнаружена древняя христианская базилика, внутри которой предприимчивые турки устроили спортивный зал для тренировок тэквондо. Насмотревшись на такое попрание чувств верующих, мы сели в автобус и направились в каппадокийский город Невшехир, где находятся знаменитые пещерные города. О них - в следующей серии.

( смотрим )

Когда мы доехали до Вана, торные дороги кончилась. Но вот беда, к тому времени подошёл к концу и световой день. Надо было поесть и поискать ночлег. Сначала мы пришли на отогар (автовокзал), и поняли, что удобных билетов на Кайсери не купим, и гостиницы рядом нет. Тогда мы пошли на железнодорожный вокзал, который по слухам находился рядом. И вот что мы там обнаружили.
Дело в том, что автотранспорт в Турции одерживает верх над транспортом железнодорожным. Автобусы в Турции блестят, и по ним как космонавты разгуливают стюарды, вежливые и красиво одетые. А вот поезда... нет, про них нельзя говорить без слёз. Большое количество путей в Турции вообще не электрифицированы и одноколейны. Электрички, приходящие на железнодорожный вокзал в Стамбуле, вообще сделаны в далёком 1955 году, соответственно поношены и покоцаны. Но представьте себе, что ждало нас на железнодорожном вокзале в Ване. К восьми часам вечера (!!!) он оказался закрыт, а всё освещение в нём - погашено. У меня на минуту возникло такое чувство, что началась война. Но нет, местные детишки объяснили нам, что обычно в 4 часа дня все уходят... спать. Мы долго искали, и нашли... единственный огонёк на вокзале, где сидит то ли охранник, то ли билетёр. На вопрос, где можно найти расписание поездов на 13 июня, он ответил нам, что... 13 июля поездов ... НЕ БУДЕТ! А надо сказать, что город Ван - это не деревня, а крупный город на востоке страны. Услышав это, мы покинули тёмный и безлюдный ж/д вокзал, решив, что две главные беды Турции - это ЖЕЛЕЗНЫЕ дороги и дураки.
Добравшись до центра Вана, мы поели в кафе и стали искать ночлег. Надо сказать, что на востоке Турции живёт много курдов. Эти люди отличаются от турков более тёмным цветом кожи, восточными чертами лица и собственным языком. Правда, никто из нашей честной компании ни турецкого, ни курдского не знал, поэтому нам было всё равно. Женщины на востоке страны чаще, чем на западе, носят чадру. Курдов отличает более скептическое отношение к официальной идеологии. В частности, курды прохладно относятся к культу личности Ататюрка. Надо сказать, что по всей стране культ личности Ататюрка - просто невероятный, на каждом углу - его изображение или памятник, в каждом бюро - его портрет, и т. д. В городе Трабзоне я обнаружил даже... бюст матери Ататюрка. Примерно 90% встреченных памятников посвящены либо Ататюрку, либо каким-нибудь военным - это местная черта. Надо сказать, что курды скептически относятся к официальному восславлению основателя турецкой республики. По словам местных людей, они не против Ататюрка, но местные турецкие националисты используют его как знамя для того, чтобы подавить иные национальные течения. В более существенные различия между турками и курдами мы не вникали, но они, видимо есть.
Город Ван стоит на берегу одноимённого озера, красивого и огромного. В древности именно здесь располагалась столица государства Урарту. Любой учебник по истории СССР начинался со слов "государство Урарту, 8-5 века до нашей эры - самое древнее рабовладельческое государство на территории Советского Союза". Действительно, древнее Урарту располагалось на месте Армении. В центре города располагается древняя крепость Тушпа, которая служила форпостом ещё с того славного времени. Отъехав от города Ван на 50 км, можно сесть на паром и доплыть до острова Агдамар. Этот остров - образец удивительной гармонии с природой, тамошние черепахи и зайцы практически не боятся туристов. На Агдамаре мы искупались и выяснили, что вода в озере Ван - невероятно солёная. Учёные мужи говорят, что это сода.

( хватит трёпа, теперь картинки )

Из Карса доблестная команда историков и иже с ними отправилась на Юг, к славному озеру Ван. Озеро Ван - оно одно такое, онли Ван! Но путь в Ван сложился очень непросто. На Востоке Турции лежат горные перевалы, и постоянно ремонтируются дороги. Действие дорожных служб затрудняются активностью местных курдских сепаратистов. По пути у нас пару раз военные проверяли паспорта.И тем не менее, примерно за полдня мы добрались до Баязета.
Надо сказать, что теперь собственно говоря, никакого Баязета и нет. Дело в том, что этот город с крепостью на протяжении 19 и начала 20 веков так доблестно сражался в войнах, что под конец был полностью разрушен. После кемалистских войн город пришлось строить заново, в близлежащей долине. Новый город стал называться Догубаязит, и смотреть в нём абсолютно нечего. Но на старом месте сохранился великолепный дворец, где жил Исхак-паша (или Ишхак-паша), великий визирь конца 15 века. Рядом, на громадной скале, находятся остатки старинной крепости. Залезть за эту скалу было не так то просто, да и тропинку до самого верхнего бастиона мы так и не нашли.
Мы посетили роскошный дворец, вскарабкались на скалу и отправились обратно в Догубаязит, чтобы оттуда продолжить путь на Ван.
С дороги прекрасно видна известная гора Арарат, на которой, как гласит поговорка, растёт кислый виноград. Гора Арарат встретила нас невесело. На гору наползли тучи, гора была в плохом настроении, и фотка, к сожалению, не получилась, тут мне гордиться нечем. Но всё-таки я её выложу, здесь под катом.

( собственно, подкат )

Те, кто решил, что этот пост будет посвящён девушкам, носящим имя Анна, будут жестоко разочарованы. На самом деле мне хочется рассказать про древний армянский город, от которого на сегодняшний день остались одни руины. Он располагается в 35 километрах на восток от Карса, на самой турецко-армянской границе. Капризы геополитики определили его под власть турок. Надо сказать, одну руину власти решили превратить в новодел, и сейчас там идёт строительство. Но пока что реконструкторы заняты лишь одной церковью, а все остальные сохранены в первозданном виде.
Весь город можно обойти за два часа. А когда-то там жили десятки тысяч человек... В 15 веке люди ушли оттуда, устав от бесконечных захватчиков и поработителей. На сегодняшний день в Ани сохранены руины древнейших церквей. Но там же была построена самая древняя в регионе мусульманская мечеть! На близлежащей высоте выстроена крепость. На развалины огромного минарета можно забраться, что мы с успехом и сделали! Впрочем, довольно разговоров - сейчас вы залезете под кат и увидите всё своими глазами.

Ощущаю себя Наполеоном Тамерланычем

( под кат )

Ещё замечательный ленинградский поэт Иосиф Бродский, вспоминая об одном из своих любовных приключениях, писал "Её рот напоминал ущелья Карса". Можно только посочувствовать будущему Нобелевскому лауреату, поскольку горы и ущелья в Карсе - о-го-го!
Но не только Бродским связан Карс с Россией. После того, как город был в первый раз взят русскими войсками в 1828 году, сюда приехал Александр Сергеевич Пушкин, по пути в Эрзерум. В Карсе он остановился и даже попарился в одной из местных банек. Когда Карс был взят нашими войсками вторично, в 1855 году, это позволило вернуть нам обратно павший Севастополь (обмен баш на баш). А когда мы взяли Карс третий раз, в 1877 году, царь церемониться не стал и присоединил город к Российской империи. Так что около 40 лет Карс был нашим. На открытках городов Российской империи вы можете видеть изображение и этого города, с ущельем, замком и речкой))) Надо сказать, что пожар Москвы способствовал ей много к украшенью. За время своего хозяйничания русские перестроили город, выпрямив улицы и прорубив проспекты, сведя планировку города к питерской "решётке". На улицах Карса до сих пор стоят дома, построенные на рубеже веков в питерском "балтийском" стиле, они же самые прочные и красивые дома. Наши даже построили церковь ("казачью") - но, к сожалению, в 1930-е турки снесли у неё колокольню и купол, и превратили в мечеть...
Карс необычен для Турции своим суровым климатом. Сами турки называют Карс своей Сибирью, а наш любезный хост так нам и сказал - для чего Ленин отдал Карс туркам? Для того, чтобы заставить их страдать от холода! Самыми главными достопримечательностями Карса для меня оказались "балтийские" домики, Карский замок и армянская церковь Двенадцати апостолов, построенная в 10 веке. Да, она тоже была превращена в мечеть. Местный имам весьма любезно с нами пообщался на местном варианте английского языка, рассказал нам про атрибуты мечети и порасспрашивал у нас о том, кто такой Иисус Христос.
Пробравшись в крепость, я увидел, что центральный бастион оказался закрыт для посетителей. Жаль мне было покидать славный город, не достигнув господствующей высоты. Тогда я вспомнил героическое прошлое русского народа, и в очередной раз штурмовал крепость, перебравшись через ворота. Так что, там, где флаг (см. ниже), я тоже побывал.

( Залезаем внутрь )

До турецкого Трабзона, по-древнегречески Трапезунд, воздушный десант московских историков и иже с ними долетел ранним утром. Разумеется, никто не выспался. Но настроение было приподнятым. Ведь Трапезунд находится на берегу Чёрного моря (Крым и Сочи - с другой стороны), и появлялась заманчивая альтернатива как следует искупаться. Ну я уж промолчу о том, что именно Трапезундской империи была посвящена работа нашего декана Сергея Палыча Карпова.
( Святая София и кое-что ещё )

Так уж исторически сложилось, что в своём победном шествии на Запад, туркам османам пришлось оставить в стороне неприступный Константинополь, довольствуясь на своём пути маленьким провинциальным Адрианополем. В 1360-х они захватили Адрианополь, переименовали в Эдирне (целиком Адрианополь им произносить трудно), и перенесли туда османскую столицу. Честолюбивым султанам хотелось поспорить в великолепии со столичным византийским Константинополем, но как это сделать, если тот - большой и красивый, а Эдирне - провинциальный и маленький??? И они начали строить. Построили три огромные по тем меркам мечети, караван-сарай, базар, ещё многокупольную мечеть, султанский дворец... Но всё-таки им не удалось даже хоть немного сравняться со вторым Римом... и пришлось его брать в 1453-м.
Посетив Эдирне, вы увидите огромадные мечети - это, пожалуй, главная достопримечательность города. Сам он так и остался провинциальным, с хаотичной уличной застройкой. Его легко обойти за один день. Главное - не заблудиться в змееизгибающихся улочках.
В прошлый раз я вам обещал рассказать про турецкий чай. О, это чудесный напиток, он очень терпкий и неплохо утоляет жажду. Турецкий чай подают в стеклянных стаканчиках примерно на 80 грамм, которые сжимаются ближе кверху, а потом, к горлышку обратно расширяются. Стаканчик подаётся на фаянсовом блюдечке. Люди в Турции очень радушные и гостеприимные, и они могут вас запросто угостить чаем в гостях, гостинице, в кафе абсолютно забесплатно. Чай в Турции готовится на двух чайниках, стоящих друг на друге. В нижнем вскипает вода, второй с заваркой заваривается на пару нижнего. Мы попробовали так же сварить чай у турок в гостях, но нас ожидало фиаско - получился... обычный русский чай!!! Чтобы сварить турецкий чай, надо быть турком.

( Смотрим достопримечательности )